при какой выдержке можно снимать с рук

Безопасная выдержка при съёмке с рук

Редкий фотограф не знаком с классическим правилом для определения безопасной выдержки при съёмке с рук. Согласно этому правилу, максимальная выдержка, позволяющая среднестатистическому фотографу снимать с рук без риска возникновения заметной шевелёнки, обратна фокусному расстоянию объектива, при помощи которого производится съёмка. Это можно выразить посредством следующей формулы:

T = 1 / ƒ, где

T – максимальная безопасная выдержка в секундах;

Например, если вы используете объектив с фокусным расстоянием 50 мм на полнокадровой камере, то выдержка при съёмке с рук не должна превышать 1/50 с. Для кропнутых фотоаппаратов следует брать в расчёт эквивалентное фокусное расстояние, для чего истинное фокусное расстояние объектива умножается на кроп-фактор фотокамеры (см. «Кроп-фактор и эквивалентное фокусное расстояние»).

T = 1 / (ƒ · Kf)

Так, если упомянутый выше объектив с фокусным расстоянием 50 мм установлен на камеру с кроп-фактором 1,5, то его эквивалентное фокусное расстояние составит 75 мм, а значит, максимальная безопасная выдержка будет равна уже 1/80 с (1/75 с, если быть точным, но такая выдержка обычно не предусмотрена конструкцией затвора).

Система удобная, спору нет, но с ростом разрешения цифровых фотоаппаратов она попросту перестаёт работать. Дело в том, что данное правило трактует шевелёнку, как такое смещение камеры, которое приводит к сдвигу проекции изображения относительно матрицы или плёнки на расстояние свыше 8 микрометров (8/Kf, с учётом кроп-фактора). Выходит, что если изображение за время экспонирования сместилось меньше, чем на 8/Kf мкм, такой сдвиг не считается шевелёнкой и снимок признаётся резким.

Проблемы начинаются, когда размер единичного пикселя вашей камеры оказывается меньше 8/Kf мкм. В этом случае любая точка изображения, признаваемая резкой согласно старому стандарту, в действительности может оказаться размазанной на два и более пикселя, что, конечно же, приведёт к заметной деградации качества изображения. А надобно вам сказать, что у всякой камеры, разрешение которой превышает 13,5 мегапикселей (т.е. фактически у любой современной камеры), размер единичного пикселя будет меньше 8/Kf мкм, а значит, и максимальная безопасная выдержка, рассчитанная с помощью устаревшей формулы 1/(ƒ·Kf), уже не может быть признана по-настоящему безопасной.

Вполне очевидно, что для сколько-нибудь адекватного расчёта безопасной выдержки нужно в обязательном порядке учитывать размер пикселя матрицы. В связи с этим я предпочитаю использовать несколько модифицированную формулу, а именно:

T = 1 / (ƒ · 8 ÷ n), где

T – выдержка в секундах;

ƒ – фокусное расстояние в миллиметрах;

n – размер пикселя в микрометрах (микронах).

Прошу отметить, что даже для кропнутых камер следует подставлять в формулу значение именно истинного, а не эквивалентного фокусного расстояния. Кроп-фактор здесь не нужен. Размер же пикселя можно рассчитать по одной из формул, приведённых в статье «Как узнать размер пикселя матрицы?».

Пример: объектив с фокусным расстоянием 35 мм установлен на фотокамеру Nikon D7100, обладающую разрешением 24 Мп при кроп-факторе 1,5. Размер единичного пикселя составляет 4 мкм. Максимальная безопасная выдержка при съёмке с рук будет равна:

1 / (35 · 8 ÷ 4) ≈ 1/70 с.

Поскольку такую выдержку, как 1/70 с затвор D7100 отрабатывать не умеет, округляем результат до ближайшей технически доступной выдержки, т.е. 1/80 с. Это и будет безопасная выдержка.

Если бы мы использовали старую формулу 1/(ƒ·Kf), учитывающую кроп-фактор, но игнорирующую размер пикселя то получили бы:

Ближайшая реальная выдержка – 1/50 с. Это было приемлемо на камере с разрешением 12 Мп (вроде D90), но 24 Мп требуют от фотографа более строгой дисциплины.

Если вы считаете, что я излишне консервативен, то советую вам почитать классиков фотографии. Например, Энсел Адамс в своей книге «Камера» утверждает, что минимальная скорость затвора, гарантирующая получение резкого кадра при съёмке с рук, составляет 1/(ƒ·5). Для 50 мм объектива это 1/250 с. Так что мой подход ещё достаточно либерален.

Заметьте, что у нас с вами речь идёт о допустимой, а не об оптимальной (как у Адамса) выдержке. Если вы хотите полностью застраховаться от шевелёнки – используйте выдержку на 1-2 ступени короче той, что подсказывает формула. Для этого просто умножьте весь знаменатель формулы на 2 или на 4.

Присутствующую в формуле 1/(ƒ·8÷n) цифру 8 можно рассматривать как своего рода коэффициент устойчивости фотографа, который может быть скорректирован опытным путём, в зависимости от индивидуальной склонности к тремору. Если вы обладаете железной хваткой, вы можете уменьшить коэффициент, а если ваши руки сильно дрожат от усталости – коэффициент следует увеличить.

При использовании объективов, снабжённых оптическим стабилизатором изображения, допустимо также понизить коэффициент устойчивости настолько, насколько вы доверяете хвастливым заверениям производителей фотооборудования. Если вы ожидаете выигрыш в 1 ступень, то вместо 8 подставьте в формулу 4; для 2 ступеней возьмите 2; для 3 ступеней – 1. Лично я не склонен слишком сильно полагаться на стабилизатор и предпочитаю (при наличии такой возможности) иметь некоторый запас по выдержке.

Совершенно излишне напоминать читателю, что предложенная в настоящей статье формула пригодна для расчёта безопасной выдержки, только тогда, когда речь идёт о съёмке сравнительно статичных сцен. При съёмке быстродвижущихся объектов вам в любом случае потребуется короткая выдержка, вне зависимости от фокусного расстояния объектива и от того, насколько устойчиво вы держите фотоаппарат.

Спасибо за внимание!

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Источник

Как фотографировать с рук. Фотохитрости. Часть 3

Сегодня в фотохитростях попробуем разобраться, как фотографировать с рук для достижения самой лучшей картинки. Фотографирования с рук делится на два принципиально разных метода – фотографирование со вспышкой и фотографирование без вспышки. Очень важно научиться фотографировать с рук без вспышки.

hand held

Как фотографировать с рук. Фотохитрости от Радоживы

Убираем дрожание рук

Главной проблемой при фотографировании с рук является дрожание этих самых рук. Руки дрожат, даже если они у Вас железные, все равно может получиться смазанная картинка при длинных выдержках. Бороться с дрожанием рук можно несколькими способами:

Так как времени на атлетику, денег на штатив и внешнюю вспышку, точно так же, как и устойчивой поверхности — нет, то придется экспериментировать с выдержкой. Чтобы получить хороший резкий снимок без смаза — нужно снимать на коротких выдержках. Чем короче выдержка — тем будет большая вероятность, что при съемок с рук будет резкий кадр.

Как сделать выдержку короче?

Есть всего два способа. Первый — открыть максимально диафрагму. Чем больше диафрагма – тем короче выдержка. За диафрагму отвечает число F на фотоаппарате. И открыть диафрагму означает понизить число F. Например снимаете на F5.6, чтобы уменьшить выдержку нужно открыть диафрагму, например до F3.5, при этом выдержка автоматически уменьшиться где-то в 2-3 раза. Если не знаете как открыть диафрагму, найдите режим приоритета диафрагмы на фотоаппарате, обычно он называется A или AV (aperture value) либо просто почитайте инструкцию. Если Вы достигли максимума и диафрагмы все равно не хватает, стоит подумать про светосильный объектив.

Второй способ — повысить ISO. Чем выше ISO, тем короче выдержка будет и тем проще будет получить удачный кадр. Обычно ISO изменяется в меню камеры. На компактных цифровых камерах (на мыльницах) я не рекомендую поднимать ISO выше 800. На продвинутых зеркальных камерах можно ставить ISO по вкусу. Более детально про подводные камни ISO в моей статье как настроить ISO.

Как снимать на супер коротких выдержках с эффектом остановки времени можете почитать здесь.

Какая максимальная выдержка допустима? Золотое правило:

Есть прекрасное золотое правило. Снимать с рук нужно на выдержках, числовое значение которых должно быть больше эффективного фокусного расстояния объектива. Выдержка обычно измеряется в долях секунд. Например, выдержка 1/10с говорит о том, что камера делает снимок в течении одной десятой секунды. Точно так же, 1/1250 говорит, что выдержка очень короткая и происходит снимок всего за одну тысяча двести пятидесятую долю секунды. При такой короткой выдержке никакое дрожание рук не помеха. Так вот, если у Вас объектив с фокусным расстоянием Х мм, то снимать нужно на выдержке не длиннее 1/Х секунды. Пример, если у Вас объектив с фокусным расстоянием 50 мм, то снимать с рук нужно не длиннее 1/50 с, обычно стандартные выдержки короче 1/50 с это 1/60, 1/80, 1/100 секунды и т. д. Таким образом, следует, что снимать с рук на широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием гораздо проще, чем на теле объективы с большим фокусным расстоянием.

Внимание: при использовании камер с большой плотность пикселей золотое правило требует небольшой поправки. Например, когда Вы снимаете на камеру с большим количеством пикселей, Nikon D7100, D5200, Canon 600D и подобные, то следует использовать более короткие выдержки, чем с помощью золотого правила. Связано это с большой чувствительности камер с большим количеством мегапикселей к микросмазу из-за шевеленки, более детально здесь.

Как это все применить в деле?

Чтобы избежать смаза при съемке с рук нужно максимально открыть диафрагму и уменьшить выдержку. Если выдержка не подпадает под золотое правило, то нужно поднять ИСО. Ну а если уже ничего не помогает, то нужно использовать вспышку.

Другие способы побороть дрожание рук:

Дрожание также можно побороть, используя объективы со стабилизаторами, которые дают выигрыш в 2-4 ступени выдержки. Такие объективы чуть дороже обычных, но они того стоят. Можете посмотреть, например, на Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor. Более подробно про стабилизаторы в моей статье Стабилизаторы Изображений. Также, некоторые камеры имеют встроенную стабилизацию в камеру. При съемке с рук лучше включать такие виды стабилизаторов. Но некоторые камеры имеют программное решение для стабилизации, оно почти всегда портит картинку высокими ИСО. А еще некоторые камеры. например Pentax K30, имеют систему стабилизации встроенную в саму камеру. Если ничего не помогает, то уже следует задуматься про штатив или монопод.

Все сложно и ничего не понятно – есть выход!

Просто включите вспышку. Со вспышкой все гораздо проще. Камера все решит сама и получится почти всегда резкий кадр. Для достижения лучшего результата можно понизить ИСО и установить величину диафрагмы в зависимости от задачи.

Выводы

Чем короче выдержка — тем проще снимать с рук. Чем выше ИСО — тем короче выдержка. Чем более открытая диафрагма — тем короче выдержка. При съемке с рук очень сильно помогает золотое правило, описанное выше.

Не забудьте нажать на кнопки соцсетей ↓ – это важно для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Источник

Как фотографировать с рук для достижения самой лучшей картинки

1570699173128969301

Попробуем разобраться, как фотографировать с рук для достижения самой лучшей картинки. Фотографирования с рук делится на два принципиально разных метода — фотографирование со вспышкой и фотографирование без вспышки. Очень важно научиться фотографировать с рук без вспышки.

Убираем дрожание рук

Главной проблемой при фотографировании с рук является дрожание этих самых рук. Руки дрожат, даже если они у Вас железные, все равно может получиться смазанная картинка при длинных выдержках. Бороться с дрожанием рук можно несколькими способами:

— Начать заниматься тяжелой атлетикой и подкачаться чтобы крепче держать камеру.

— Установить камеру на штатив

— Установить камеру на другую устойчивую поверхность

— Сгруппироваться и опереться об устойчивую поверхность, при этом можно снимать серией, чтобы повысить шансы удачного кадра.

— Все же включить вспышку

— Воспользоваться дорогим светосильным объективом или камерой со стабилизатором.

— И самое интересное — просто уменьшить выдержку

Так как времени на атлетику, денег на штатив и внешнюю вспышку, точно так же, как и устойчивой поверхности — нет, то придется экспериментировать с выдержкой. Чтобы получить хороший резкий снимок без смаза — нужно снимать на коротких выдержках. Чем короче выдержка — тем будет большая вероятность, что при съемок с рук будет резкий кадр.

Как сделать выдержку короче?

Есть всего два способа. Первый — открыть максимально диафрагму. Чем больше диафрагма — тем короче выдержка. За диафрагму отвечает число F на фотоаппарате. И открыть диафрагму означает понизить число F. Например снимаете на F5.6, чтобы уменьшить выдержку нужно открыть диафрагму, например до F3.5, при этом выдержка автоматически уменьшиться где-то в 2-3 раза. Если не знаете как открыть диафрагму, найдите режим приоритета диафрагмы на фотоаппарате, обычно он называется A или AV (aperture value) либо просто почитайте инструкцию. Если Вы достигли максимума и диафрагмы все равно не хватает, стоит подумать про светосильный объектив.

Второй способ — повысить ISO. Чем выше ISO, тем короче выдержка будет и тем проще будет получить удачный кадр. Обычно ISO изменяется в меню камеры. На компактных цифровых камерах (на мыльницах) я не рекомендую поднимать ISO выше 800. На продвинутых зеркальных камерах можно ставить ISO по вкусу. Более детально про подводные камни ISO в моей статье как настроить ISO.

Какая максимальная выдержка допустима? Золотое правило:

Есть прекрасное золотое правило. Снимать с рук нужно на выдержках, числовое значение которых должно быть больше эффективного фокусного расстояния объектива. Выдержка обычно измеряется в долях секунд. Например, выдержка 1/10с говорит о том, что камера делает снимок в течении одной десятой секунды. Точно так же, 1/1250 говорит, что выдержка очень короткая и происходит снимок всего за одну тысяча двести пятидесятую долю секунды. При такой короткой выдержке никакое дрожание рук не помеха. Так вот, если у Вас объектив с фокусным расстоянием Х мм, то снимать нужно на выдержке не длиннее 1/Х секунды. Пример, если у Вас объектив с фокусным расстоянием 50 мм, то снимать с рук нужно не длиннее 1/50 с, обычно стандартные выдержки короче 1/50 с это 1/60, 1/80, 1/100 секунды и т. д. Таким образом, следует, что снимать с рук на широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием гораздо проще, чем на теле объективы с большим фокусным расстоянием.

Внимание: при использовании камер с большой плотность пикселей золотое правило требует небольшой поправки. Например, когда Вы снимаете на камеру с большим количеством пикселей, Nikon D7100, D5200, Canon 600D и подобные, то следует использовать более короткие выдержки, чем с помощью золотого правила. Связано это с большой чувствительности камер с большим количеством мегапикселей к микросмазу из-за шевеленки.

Как это все применить в деле?

Чтобы избежать смаза при съемке с рук нужно максимально открыть диафрагму и уменьшить выдержку. Если выдержка не подпадает под золотое правило, то нужно поднять ИСО. Ну а если уже ничего не помогает, то нужно использовать вспышку.

Другие способы побороть дрожание рук:

Дрожание также можно побороть, используя объективы со стабилизаторами, которые дают выигрыш в 2-4 ступени выдержки. Такие объективы чуть дороже обычных, но они того стоят. Можете посмотреть, например, на Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor. Более подробно про стабилизаторы в моей статье Стабилизаторы Изображений. Также, некоторые камеры имеют встроенную стабилизацию в камеру. При съемке с рук лучше включать такие виды стабилизаторов. Но некоторые камеры имеют программное решение для стабилизации, оно почти всегда портит картинку высокими ИСО. А еще некоторые камеры. например Pentax K30, имеют систему стабилизации встроенную в саму камеру. Если ничего не помогает, то уже следует задуматься про штатив или монопод.

Чем короче выдержка — тем проще снимать с рук. Чем выше ИСО — тем короче выдержка. Чем более открытая диафрагма — тем короче выдержка. При съемке с рук очень сильно помогает золотое правило, описанное выше.

Бороться с дрожанием рук можно несколькими способами:
— Установить камеру на штатив

155445253814599757

m2693260 1373514406

Ответ на пост «Истории фотографа. Часть 310. Обман в торговых центрах»

Лет 10 назад отдыхали семьей в Анапе. Дочке было 13-14 лет. Гуляем мы по ночному городу, тратим деньги. И тут увидели, как студенты афророссияне (или как их там сейчас толерантно называть), короче темнокожие, устроили своего рода бизнес. Наряжены они были в дикарей, с какими-то копьями. И предлагали всем желающим сфотографироваться с ними за 100 рублей, но на свой фотоаппарат. Дочка изъявила желание заиметь у себя такое фото, мы были не против.

Сделали один кадр, студенты настаивают еще на один. Причем так активно настаивают, за рукава тянут. Ну хотят они, да и ладно. Сделали еще фото. Они просят денег. И и говорю, что первый раз моя дочка хотела с вами фото за 100 рублей, потом вы захотели фото с моей дочкой. Я тоже оцениваю фото с ней в 100 рублей. Засим мы выходим в ноль. Оставьте свой и-мэил, фото я вам сброшу по приезду.

И мы пошли дальше гулять. И-мэил они не дали.

m1517500 1146164142

Истории фотографа. Часть 310. Обман в торговых центрах

Пришел с сыном в торговый центр, нужно было купить разную мелочь. За время, которое потратили на прогулку по магазинам, проголодались и пошли на фудкорт. Заказали, сели за стол, мне потребовалось отлучиться в туалет, поэтому оставил семилетнего сына в зале, чтобы быстро сбегать. Возвращаюсь, ребёнок рассказывает, что его сфотографировала тётя и обещала принести красивые фото в рамке. Меня не особо это удивило, в ТЦ работают студенты с камерами, которые пристают к посетителям с предложением сделать фото и после распечатывают его. Взрослые обычно отказывают им, но уговорить маленького ребёнка не составит проблем.

Сидим, поглощаем вредную пищу, подходит та самая тётя с кучей рамок с фотографией сына и магнитов. Начинает предлагать мне купить всё это, но получает отказ. Во-первых приобретение данных товаров не входило в мои планы, во вторых они низкого качества, в третьих покупать распечатанный на принтере снимок и дешевую рамку (цена которой 70 рублей) за 500 рублей за одну единицу товара, считаю перебором. Если произвести расчёт работы коммерческого фотографа на свадьбе, то за одну фотографию он получает примерно 60-80 рублей. При этом качество выше, работает человек более 10 часов и ты сам заказал его.

Ответ девушку не устроил, она начала возмущаться «А для кого я это распечатывала? Вы должны оплатить расходы». Отвечаю барышне, что я не просил её производить данный товар, поэтому она может оставить его себе.Тогда она заявляет, что использует магниты и фотографии в рекламе на их лавке. На что я знакомлю её со статьями Гражданского кодекса, который запрещает это делать без согласия родителей, она фыркает и убегает со словами «Жмот». Таких «фотографов» сейчас развелось в огромном количестве. Они впаривают свои работы за безумные деньги. Просто представьте себе, что пойдет в торговый центр бабушка с внуками, на эмоциях выкупит эти снимки за несколько тысяч рублей, хотя их стоимость не превышает 200-300 рублей, а на их создание человек потратил от силы 10 минут. Будьте осторожны и предупредите близких про такие «услуги».

Кот мурлыкает рядом, лампа включена, а вот мой канал продолжает радовать бесплатными и полезными уроками по фотосъемке. Тыкаем тут и прокачиваем свои знания. Все с любовью и специально для пикабушников.

m2242588 2145510902

1581062224266340568

О работе с моделью

Однажды мой друг-фотограф пригласил меня поучаствовать в организованных им творческих посиделках в Питере, и рассказать немного о работе с моделью. Пока я сидел в кафе у вокзала в Москве, накидал небольшой текстик. Формат свободный, т.к. это просто шпаргалка для меня. И все же, если кому интересно, вот он:

— У каждого фотографа свой подход к моделям. Все они разные, но все правильные. Правильные для них. Поэтому не стоит слепо следовать чьим-то советам, т.к. они крайне субъективны, и не каждый будет актуален именно для вас. Все зависит от вашего характера, красноречия, эрудиции, привлекательности, харизмы и тд. Так что, вам все равно придется потрудиться, вырабатывая свой стиль работы с моделью.

— Довольно важную, хоть и не ключевую роль играет ваш внешний вид. Все таки, встречают нас по одежке, как ни крути (здесь я не имею в виду конкретно одежду, а визуальный образ в целом) Будьте как минимум, опрятным. В повседневной жизни никому ведь не хочется иметь дело с вонючками, не так ли? А если вы понравитесь модели внешне, найти взаимопонимание будет куда проще и быстрее.

— Исключите даже мысли об интиме во время съемки. Я не говорю, что нельзя спать с моделями) Но к съемки это отношения иметь не должно. Во-первых, это будет вас отвлекать, и вам сложнее будет сосредоточиться на фотографировании. Даже если вы с моделью нравитесь друг другу, отложите развитие этой симпатии на послесъемочное время, когда для модели вы перестанете быть фотографом, и опять станете человеком. Во-вторых, это непрофессионально. А в-третьих, слухи среди моделей распространяются быстрее скорости звука, и вы рискуете получить клеймо фотографа, который пристает к моделям. Хорошие девушки у таких ребят не снимаются. Я говорю это потому что я видел таких фотографов, они снимают теперь только свадьбы и выпускные. Не надо так.

— Не тяните с обработкой, и отдавайте фотографии в оговоренные сроки. Надеюсь, тут пояснять ничего не нужно (см совет 1)

— Будьте уверенным в себе. Даже если все получается ужасно, делайте вид, что все идет по плану. Тогда есть шанс, что нормальные фотографии все таки получатся. Для человека, который снимается первый-второй раз в жизни, нет ничего хуже, чем увидеть недовольную физиономию фотографа и услышать, что что-то идет не так. Обвинять этот человек совершенно точно будет во всем себя. Еще больше уйдет в себя, и вытащить его обратно будет уже практически невозможно. А профессиональная модель просто увидит в вас дилетанта, и не будет относиться к вам серьезно. Поэтому у вас всегда должен быть вид человека, который точно знает что он делает и почему.

— Если работаете с непрофессиональной моделью, никогда не критикуйте напрямую. Вместо «Что-то у тебя шея какая-то жирная получается», лучше скажите «а давай еще попробуем по-другому снять». Время от времени повторяйте, что модель молодец и фотографии получаются отменные. Довольный собой человек раскрепостится и сможет как минимум, быть собой. Часто этого более, чем достаточно.

— Ну и напоследок. Информация, повторенная дважды, запоминается лучше. Не будьте мудаками! 😜

Источник

Как фотографировать с рук. Фотохитрости. Часть 3

Сегодня в фотохитростях попробуем разобраться, как фотографировать с рук для достижения самой лучшей картинки. Фотографирования с рук делится на два принципиально разных метода – фотографирование со вспышкой и фотографирование без вспышки. Очень важно научиться фотографировать с рук без вспышки.

hand held

Как фотографировать с рук. Фотохитрости от Радоживы

Убираем дрожание рук

Главной проблемой при фотографировании с рук является дрожание этих самых рук. Руки дрожат, даже если они у Вас железные, все равно может получиться смазанная картинка при длинных выдержках. Бороться с дрожанием рук можно несколькими способами:

Так как времени на атлетику, денег на штатив и внешнюю вспышку, точно так же, как и устойчивой поверхности — нет, то придется экспериментировать с выдержкой. Чтобы получить хороший резкий снимок без смаза — нужно снимать на коротких выдержках. Чем короче выдержка — тем будет большая вероятность, что при съемок с рук будет резкий кадр.

Как сделать выдержку короче?

Есть всего два способа. Первый — открыть максимально диафрагму. Чем больше диафрагма – тем короче выдержка. За диафрагму отвечает число F на фотоаппарате. И открыть диафрагму означает понизить число F. Например снимаете на F5.6, чтобы уменьшить выдержку нужно открыть диафрагму, например до F3.5, при этом выдержка автоматически уменьшиться где-то в 2-3 раза. Если не знаете как открыть диафрагму, найдите режим приоритета диафрагмы на фотоаппарате, обычно он называется A или AV (aperture value) либо просто почитайте инструкцию. Если Вы достигли максимума и диафрагмы все равно не хватает, стоит подумать про светосильный объектив.

Второй способ — повысить ISO. Чем выше ISO, тем короче выдержка будет и тем проще будет получить удачный кадр. Обычно ISO изменяется в меню камеры. На компактных цифровых камерах (на мыльницах) я не рекомендую поднимать ISO выше 800. На продвинутых зеркальных камерах можно ставить ISO по вкусу. Более детально про подводные камни ISO в моей статье как настроить ISO.

Как снимать на супер коротких выдержках с эффектом остановки времени можете почитать здесь.

Какая максимальная выдержка допустима? Золотое правило:

Есть прекрасное золотое правило. Снимать с рук нужно на выдержках, числовое значение которых должно быть больше эффективного фокусного расстояния объектива. Выдержка обычно измеряется в долях секунд. Например, выдержка 1/10с говорит о том, что камера делает снимок в течении одной десятой секунды. Точно так же, 1/1250 говорит, что выдержка очень короткая и происходит снимок всего за одну тысяча двести пятидесятую долю секунды. При такой короткой выдержке никакое дрожание рук не помеха. Так вот, если у Вас объектив с фокусным расстоянием Х мм, то снимать нужно на выдержке не длиннее 1/Х секунды. Пример, если у Вас объектив с фокусным расстоянием 50 мм, то снимать с рук нужно не длиннее 1/50 с, обычно стандартные выдержки короче 1/50 с это 1/60, 1/80, 1/100 секунды и т. д. Таким образом, следует, что снимать с рук на широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием гораздо проще, чем на теле объективы с большим фокусным расстоянием.

Внимание: при использовании камер с большой плотность пикселей золотое правило требует небольшой поправки. Например, когда Вы снимаете на камеру с большим количеством пикселей, Nikon D7100, D5200, Canon 600D и подобные, то следует использовать более короткие выдержки, чем с помощью золотого правила. Связано это с большой чувствительности камер с большим количеством мегапикселей к микросмазу из-за шевеленки, более детально здесь.

Как это все применить в деле?

Чтобы избежать смаза при съемке с рук нужно максимально открыть диафрагму и уменьшить выдержку. Если выдержка не подпадает под золотое правило, то нужно поднять ИСО. Ну а если уже ничего не помогает, то нужно использовать вспышку.

Другие способы побороть дрожание рук:

Дрожание также можно побороть, используя объективы со стабилизаторами, которые дают выигрыш в 2-4 ступени выдержки. Такие объективы чуть дороже обычных, но они того стоят. Можете посмотреть, например, на Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor. Более подробно про стабилизаторы в моей статье Стабилизаторы Изображений. Также, некоторые камеры имеют встроенную стабилизацию в камеру. При съемке с рук лучше включать такие виды стабилизаторов. Но некоторые камеры имеют программное решение для стабилизации, оно почти всегда портит картинку высокими ИСО. А еще некоторые камеры. например Pentax K30, имеют систему стабилизации встроенную в саму камеру. Если ничего не помогает, то уже следует задуматься про штатив или монопод.

Все сложно и ничего не понятно – есть выход!

Просто включите вспышку. Со вспышкой все гораздо проще. Камера все решит сама и получится почти всегда резкий кадр. Для достижения лучшего результата можно понизить ИСО и установить величину диафрагмы в зависимости от задачи.

Выводы

Чем короче выдержка — тем проще снимать с рук. Чем выше ИСО — тем короче выдержка. Чем более открытая диафрагма — тем короче выдержка. При съемке с рук очень сильно помогает золотое правило, описанное выше.

Не забудьте нажать на кнопки соцсетей ↓ – это важно для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Какой - самый большой справочник ответов на вопрос какой
Adblock
detector