- Как избежать ошибок при окрашивании деревянного дома
- Покраска деревянного дома снаружи и изнутри
- Чем, как и когда обрабатывать сруб из бруса естественной влажности под усадку
- Что делать, если строительство дома из бруса ведётся зимой?
- Как нужно красить естественно высохший дом, а так же дом из бруса камерной сушки или же каркасный дом с сухой отделкой?
- Если мы покрасили дом, не прогрунтовав предварительно: что будет?
- Что делать если сруб из бруса естественной влажности после зимы зазеленел?
- Как красить деревянный дом, отделанный сухими материалами изнутри?
- Влажность пиломатериалов: заблуждения и мифы
- Почему зимний лес не менее влажный, чем летний? В чем разница между естественной сушкой и естественной влажностью? Как не получить «саблю» или «вертолет»?
- Естественная влажность и естественная просушка
- Можно ли строить из древесины естественной влажности?
- Зимняя древесина не требует просушки?
- Почему зимний материал все-таки лучше?
- Чем опасен сухостой?
- Камерная сушка гарантирует результат?
- Сушка на солнце
- Неправильная укладка на просушку
- Какие параметры влияют на качество покраски
- Относительная влажность дерева и МДФ
- Что будет если влажность древесины будет более высокой?
- Что будет если влажность МДФ будет более высокой?
- Относительная влажность воздуха на рабочем месте
- Температура окружающего воздуха на рабочем месте
- Минимальная температура пленкообразования
- Максимальная температура при нанесении лакокрасочных материалов
- Температуры для нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов
- Температуры для полиуретановых лакокрасочных материалов
- Температуры для полиэфирных лакокрасочных материалов
- Температуры для акриловых лакокрасочных материалов
- Температуры для водных лакокрасочных материалов
- Температура лакокрасочных материалов при нанесении
- Параметры лакокрасочного материала
Как избежать ошибок при окрашивании деревянного дома
Дерево — это общестроительный материал с многовековой историей. Несмотря на множество положительных качеств — простоту обработки, широкую распространённость, экологичность, эффектный внешний вид, деревянные дома нуждаются в защите от негативных атмосферных воздействий.
В этой части учебного курса мы расскажем о том, какие нюансы нужно учесть при окрашивании древесины, и ответим на следующие вопросы:
Базовые принципы окрашивания древесины
Как показывает строительная практика, к дефектам окрашенного декоративного покрытия дома, построенного из дерева, приводит нарушение технологии работ, а также неправильно подобранные материалы.
Любая ошибка, допущенная ещё на этапе подготовки, может свести на нет всю проделанную работу и в будущем привести к необходимости дорогостоящего ремонта. На представленной ниже фотографии видны типичные проблемы, которые могут возникнуть при нарушении технологии окрашивания стен деревянного дома.
Как видно, декоративное покрытие отшелушивается, а дерево начало сереть. При нарушении технологии работ и выборе неподходящего инструмента уже через 2-3 года слой краски может начать разрушаться. При этом под слезшей краской обнажается незащищённый слой древесины.
В результате деревянная поверхность, под воздействием УФ-излучения, сначала сереет, затем покрывается синевой и может начать гнить, т.к. антисептик смыт дождями, а древесина уже не защищена от вредного воздействия влаги. Фасад дома теряет привлекательный внешний вид и свои эксплуатационные характеристики.
Чтобы этого избежать, необходимо придерживаться рекомендаций специалистов.
Неблагоприятные атмосферные явления — дождь, снег, ветер, ультрафиолетовое излучение, а также плесень и грибки, могут привести к ускоренному разрушению древесины. Чтобы защитить фасад деревянного дома, его нужно обработать специальными средствами, придерживаясь при этом определённого порядка действий.
Первая ошибка, которую может допустить неопытный строитель, заключается в неправильной подготовке поверхности перед её окрашиванием либо полное игнорирование этого этапа.
Необходимость подготовки деревянной поверхности
Зачастую начинающие застройщики не задумываются о необходимости предварительной подготовки деревянной поверхности перед нанесением на неё защитных и лакокрасочных материалов, например, антисептика или защитного масла для наружных работ.
Пользователь рассуждает так, что если он приобрёл качественный продукт, то средство будет работать само по себе. Это мнение ошибочно. Перед нанесением специальных средств деревянную поверхность нужно обязательно подготовить.
Дело в том, что при распиловке древесины и её последующей строжке (строгании) на поверхности остаются дефекты: микротрещины, зазубрины, механические повреждения. Кроме этого, т.к. заготовки обрабатывали на станках, поры у древесины замяты металлом и закрыты.
Из-за этого антисептик не сможет глубоко проникнуть в древесину, в результате — уменьшится его концентрация, что приводит к снижению срока службы покрытия. Впоследствии, при финишной отделке древесины, на ней также могут проявиться дефекты обработки, а текстура дерева не будет выражена так ярко, как планировалась.
Чтобы подготовить поверхность перед нанесением защитных и финишных средств, её необходимо отшлифовать. Причём, делается это по определённой схеме.
Я рекомендую производить шлифовку древесины, используя специальный электроинструмент (шлифовальную машинку) в 2 этапа.
Чем лучше мы отшлифуем древесину, тем глубже в её структуру проникнет антисептик. При этом часто допускается такая ошибка, как использование для финишной шлифовки абразива с зерном Р 80 вместо рекомендованного — Р 120.
Если пренебречь данными параметрами, то грубо отшлифованная поверхность будет сильно впитывать масло. В результате: увеличится его расход, средство ляжет неровно, что приведёт к образованию пятен. Также большая часть масла просто впитается в древесину, поэтому обработанная поверхность будет плохо защищена от неблагоприятных атмосферных воздействий.
Типичные ошибки, допускаемые при окрашивании деревянного дома
Шлифование поверхности — это лишь часть правильной технологии окрашивания деревянного фасада. После шлифования, перед финишным окрашиванием, древесину необходимо обработать специальным антисептирующим средством, которое защитит древесину от развития грибка, синевы и плесени.
При этом может быть допущена такая ошибка.
Альтернативой водным антисептикам может стать грунт-антисептик на основе масла, т.к. помимо защиты древесины, средство может наноситься на поверхность при минимальной температуре +5 °С и максимальной влажности 40%. Это позволяет продлить строительный сезон, а не ждать благоприятных погодных условий.
После высыхания грунта-антисептика переходим непосредственно к окрашиванию поверхности дерева. Помимо выбора качественного продукта, отвечающего заявленным характеристикам, для обеспечения качественной окраски необходимо придерживаться определённых технологических процессов.
Средство для окрашивания должно сочетаться с продуктом, использованным для антисептирования древесины. Если не соблюсти данное правило, а использовать для защиты древесины средства, образующие на обработанной поверхности плёнку, то при финишном нанесении масла оно не сможет проникнуть в поры древесины и со временем отслоится.
Аналогичная ошибка — применять антисептики на водной основе в комбинации с маслами для внешних работ. Можно получить совершенно другой оттенок окрашенного фасада.
Для нанесения антисептиков, масел и лазурей чаще всего выбирают кисти.
Несмотря на простоту использования и общедоступность этого инструмента, есть ряд хитростей, о которых необходимо знать заранее. Кисти лучше выбирать со смешанным или с натуральным ворсом и плотной набивкой, около 10-20 мм.
Плотная набивка кисти обеспечивает лучшее распределение средства на поверхности, не оставляя разводов. Также удерживает достаточное количество продукта, не требуя частого окунания кисти в банку.
Также не забываем, что не следует красить дом под прямыми солнечными лучами.
Наносить масло в очень жаркую погоду, при прямых солнечных лучах, не рекомендуется. При высокой температуре меняется вязкость продукта, он становится более жидким. Расход продукта увеличивается. Могут оставаться подтёки после нанесения. В результате на поверхности может быть недостаточное количество грамм для долговечной защиты.
Также ошибкой является окрашивание древесины после дождя. Необходимо, чтобы поверхность полностью высохла, иначе масло будет сворачиваться с сырой древесины.
Финальным штрихом при окрашивании деревянной поверхности является обеспечение достаточного объёма воздуха в месте произведённых работ (особенно при работе в закрытом помещении). Дело в том, что процесс полимеризации (высыхания) масла происходит при взаимодействии с кислородом. При недостатке воздуха поверхность будет долго сохнуть. Поэтому придерживаемся рекомендованного времени сушки. Это – 7-10 дней. Причём, всё это время нужно регулярно проветривать помещение.
Подведение итогов
Выбирая краску для внешней или внутренней отделки, зачастую допускается одна существенная ошибка. Расчёт сметы на окрашивание поверхности следует вести не из цены за 1 л продукта, а исходя из стоимости обработки 1 кв. м готовой поверхности и стоимости её обновления через 10-15 лет.
При низкой цене на традиционные пленкообразующие составы, их расход на обработку 1 кв. м может доходить до 200-300 г, а расход маслосодержащих средств — меньше в 2-3 раза, что в конечном итоге приводит к сокращению расходов в долгосрочной перспективе.
Источник
Покраска деревянного дома снаружи и изнутри
Чем, как и когда обрабатывать сруб из бруса естественной влажности под усадку
«Если мы возвели сруб из бруса естественной влажности, окрашивать мгновенно его не рекомендуется в виду того, что дерево – это натуральный материал, который должен отдать влагу. Свежий брус покрывается специальным консервантом для дерева на период строительства. Это консервант не образует плёнку, что позволяет древесина спокойно сохнуть, отдавая всю влагу и не растрескиваясь по полотну. Ни в коем случае нельзя покрывать свежий сруб плёнкообразующими материалами – красками и лессирующими антисептиками – это будет препятствовать выходу влаги, и бревно будет разорвано. Что касается консерванта, то мы может предложит продукт торговой марки «PROSEPT». Одна 20-литровая канистра позволяет покрасить площадь до 600 м2. Такая канистра стоит в районе 3,5 – 5 т.р.
ВНИМАНИЕ: ОБРАБОТКА НЕ ВЫСОХШЕЙ ДО 20% ДРЕВЕСИНЫ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО СОСТАВАМИ, НЕ ОБРАЗУЮЩИМИ ПЛЁНКУ.
На фото – пример дома, обработанного антисептиком, не образующим плёнку во время строительства.
Что делать, если строительство дома из бруса ведётся зимой?
Ничего не делать. Дом, который строится зимой может спокойно стоять без какой-либо обработки до наступления весны. Когда весна придёт, наступит стабильно плюсовая температура, тогда нужно проверить насколько высохла древесина. Если она высохла до 20% влажности, то можно её обрабатывать. Если же пока нет, то нужно обработать её специальным консервантом (все тот же PROSEPT, как вариант), и спокойно ждать усушки. Как только Вы этого дождались, в обязательном порядке сначала нужно древесину прогрунтовать грунтом –антисептиком (например, PINOTEX-BASE)
На фото пример дома построенного зимой. Такой дом не нуждается ни в какой обработке до самой весны.
Как нужно красить естественно высохший дом, а так же дом из бруса камерной сушки или же каркасный дом с сухой отделкой?
Первое, что мы делаем при проведении красочных работ – это смотрим на градусник (температура воздуха не должна быть ниже 5 градусов по Цельсию и в идеале – не сильно выше 20 градусов) и смотрим на небо – в дождливую погоду красить так же не нужно. Оптимальная влажность для покраски – не выше 50%. Так не нужно красить рано утром, когда выпадает роса.
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ, КОТОРАЯ СТАБИЛЬНО НЕ НИЖЕ 5 ГРАДУСОВ.
Видео с нашего канала: Покраска деревянного дома пошаговая инструкция
Затем, если все хорошо, мы первым делом всегда грунтуем поверхность. Не важно что это: штукатурка или древесина, металл – грунтовка всегда обязательна. Она делается для того, чтобы избежать улучшить впитывающие свойства древесины, сэкономить и избежать огрехов в финишной окраске. Проступлений пятен, чтобы избежать отслоений краски. Для того, чтобы сделать поверхность более долговечной и безупречной. Стандартная алкидная грунтовка сохнет 6-8 часов. Через 6-8 часов мы можем уже начинать финишную окраску. Здесь вариантов – великое множество. Самый популярный на сегодня – это окраска лессирующими полупрозрачными антисептиками и финишная краска. Которая в свою очередь может быть как укрывной так и полуукрывной.
На фото – пример окраски фасада укрывной финишной краской.
Самая популярная полуукрывная краска – это Tikkurila Vinha. После высыхания она создаёт эффект сайдинга: то есть структура древесины скрыта, фактура выявлена. Краска очень долговечная, прекрасного качества. Альтерантива ей – это полупрозрачный антисептик Tikkurila Valtti Color. Это так называемый финский вариант, когда видна и структура и фактура дерева, но придан дополнительный оттенок.
На фото – пример дома, построенного летом. Такой дом красится сразу по окончании строительства в 3 слоя (грунт + 2 слоя финишной краски)
Если мы покрасили дом, не прогрунтовав предварительно: что будет?
Это – самая частая ошибка, которую люди совершают. Первое последствие – это неравномерная окраска. Далее, Вы увидите отслоения краски. Дом начнёт облезать через полгода, может быть через год – и необходимо будет проводить двойную работу: ошкуривать отслоившуюся краску, нанося всё заново: грунт + 2 слоя финишного покрытия.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не красьте фасад дома, предварительно его не прогрунтовав. Это 100% переделка в ближайшее время!
На фото – пример фасада, окрашенного без грунта-антисептика. Через год всю краску пришлось ошкуривать и красить дом заново по правильной схеме (грунт + 2 слоя краски)
Что делать если сруб из бруса естественной влажности после зимы зазеленел?
Во-первых, не стоит этой зелени пугаться – это совершенно нормально и естественно. Это – не гриб и не какое-то иное поражение, это просто водоросли. Они убираются очень легко – любым отбеливателем древесины.
Как красить деревянный дом, отделанный сухими материалами изнутри?
Начнём с того, что доску пола, например, красить нужно обязательно: необходимо избегать загрязнения, занашивания и растрескивания. Можно красить изнутри лаками, можно – красками. Технология покраски лаком более трудоёмкая. Сначала нужно определиться: Вы хотите оставить естественный цвет древесины или же Вы хотите его тонировать. Если Вы хотите придать тон, то Вы: А) Берете специальную водную морилку и наносите до тех пор, пока не получите тот цвет, который Вам нужен. Сверху покрываете все это лаком. Использовать уже колированный лак ни в коем случае нельзя. Так как он, в отличии от морилки, не проникает в поры древесины и просто застывает цветной плёнкой и быстро вынашивается. Краской нужно красить так же как и фасад.
На фото – пол, колированный морилкой
ВНИМАНИЕ: не используйте колированный лак для покраски пола! Придавайте полу цвет морилкой, а уже по ней покрывайте его лаком.
Что касается стен и потолков: их так же нужно обрабатывать, потому как пыль и воздействие солнца никто не отменял. Есть специальные однокомпонентные акриловые лаки для внутренних работ. Поэтому если Вас устраивает естественный вид древесины, можно использовать их – наносятся в 2 слоя. Если мы хотим красить в цвет, то можно заколировать то т же самый лак. Перед нанесением лака древесина так же должна грунтоваться.
На фото: пол, колированный морилкой и стены, покрытые однокомпонентным лаком.
Источник
Влажность пиломатериалов: заблуждения и мифы
Почему зимний лес не менее влажный, чем летний? В чем разница между естественной сушкой и естественной влажностью? Как не получить «саблю» или «вертолет»?
При покупке строительных материалов в первую очередь обращают внимание на влажность, так как она влияет на уязвимость изделий для грибка и на усадку. В этой статье рассмотрим особенности влажности пиломатериала и ошибки, которые допускают при самостоятельной просушке.
Естественная влажность и естественная просушка
Смешивание значения этих понятий создает путаницу. Параметры отражают разные свойства пиломатериала: первый относится к содержанию влаги, второй – к типу просушки.
По ГОСТу сухим считают пиломатериал влажностью меньше 22%, влажным – выше этого показателя. Влажность пиломатериалов 4 сорта не нормируется.
Можно ли строить из древесины естественной влажности?
Древесину естественной влажности нельзя использовать в строительстве сразу. Перед использованием его необходимо просушить. В большинстве случаев используется естественная просушка на объекте.
Строительство из влажного материала не допускается из-за усадочных деформаций. Дерево имеет неоднородную структуру, поэтому процесс испарения влаги из нее идет тоже неравномерно. В процессе высыхания меняется масса пиломатериала. Когда пиломатериал уже закреплен в конструкции, то процесс высыхания приводит к образованию трещин, щелей, деформации отдельных элементов здания и т.д.
Пиломатериал может деформироваться и в процессе высушивания, это происходит при нарушении технологии. Эти деформации в зависимости от формы дефектов строители называют «вертолетом», «пропеллером», «винтом», «саблей» и т.д.
Зимняя древесина не требует просушки?
В интернете распространен миф о зимней древесине. С теоретической точки зрения он выглядит так: зимой листва с деревьев опадает, соответственно прекращается процесс фотосинтеза и питания растений. В результате замедления процессов жизнедеятельности дерева вода перестает поступать от корневой системы, соответственно влажность древесины получается ниже.
Влажность зимней древесины выше, чем у летней. Зимой дерево не прекращает свою жизнедеятельность, движение соков замедляется, но влага остается в стволе. Летом жидкость постоянно перемещается, испаряясь под влиянием высокой температуры.
Почему зимний материал все-таки лучше?
Если влажность зимнего пиломатериала не ниже, чему у летнего, то почему он пользуется наибольшим спросом? Причина в том, что летом деревянные изделия подвержены поражению грибком. Под влиянием тепла активизируется микрофлора, и влажная доска станет благоприятной средой для плесени.
Зимой плесень не размножается, поэтому доску можно просушить.
Чем опасен сухостой?
Сухостой – это дерево, которое погибло, но при этом осталось стоять и не сгнило. В некоторых случаях в результате плановой вырубки часть сухостоя пускают на пиломатериалы. Влажность таких изделий будет ниже, чем у живого леса. При этом их высыхание происходило в непредсказуемых условиях. К тому же в сухостое могут быть вредные насекомые и грибок.
Камерная сушка гарантирует результат?
Камерная сушка – это способ обработки пиломатериалов, когда они высыхают в сушильной камере. Принудительные способ просушки позволяют получить результат быстрее, к тому же дерево можно довести до показателей влажности 10 – 20 %. Рассмотрим, так ли полезна древесина камерной сушки.
Древесина камерной сушки подходит для отдельных видов работ: производства мебели, отдельных декоративных элементов из дерева, полов и др. В них не допускают коробления и усадки материала и требуют идеальной стыковки деревянных элементов.
Сушка на солнце
Много ошибок допускают, когда организуют сушку пиломатериалов своими силами. Для ускорения процесса штабеля располагают в местах прямого попадания солнечных лучей. Так делать не следует направленный солнечный свет не обеспечивает равномерного высыхания. Воздействие лучей приводит к возрастанию температуры на одном участке, другая зона пиломатериалов не нагревается. В результате часть, на которую попадали лучи, высыхает быстрее, зона, скрытая от солнечного тепла, высыхает дольше. Пиломатериал начинает растаскивать, на нем могут появляться трещины, изделия изгибаются и закручиваются.
Если просушка идет в теплое время года, торцы пиломатериалов рекомендуется закрыть краской. Торец в штабелях высыхает быстрее, сердцевина при этом остается сырой. это может привести к деформации деревянных изделий. Краска замедлит высыхание торцов и сделает процесс сушки более равномерным.
Неправильная укладка на просушку
Результат сушки зависит от правильности укладки штабелей. Перечислим самые распространенные ошибки при штабелировке.
Источник
Какие параметры влияют на качество покраски
Относительная влажность дерева и МДФ
Относительная влажность поверхности древесины не должна превышать 14%.
 |
|---|
| Рис. 1. Влажность древесины |
Что будет если влажность древесины будет более высокой?
При более высокой влажности могут возникнуть следующие дефекты отделки :
Влажность поверхностного слоя древесины может быстро увеличиться при переносе изделия из холодного помещения в тёплое.
Особенно быстро набирают влагу из воздуха берёза, бук, клён, а также реконструированный шпон.
По стандартам качества влажность МДФ должна быть не более 12%, а наиболее оптимальная 8%.
Что будет если влажность МДФ будет более высокой?
Если при матовой отделке влажность в 12 % не вызывает проблем, то при глянцевой отделке это недопустимо. Влажность 12 и более процентов приведёт к появлению грубой шагрени и волнистости. Поэтому, наиболее оптимальна влажность МДФ не более 8%, а обратная сторона МДФ должна быть ламинированной.
Относительная влажность воздуха на рабочем месте
Между древесиной и окружающей средой постоянно происходит влагообмен. Поэтому, после шлифовки перед покраской, изделия из дерева рекомендуется хранить в помещении с влажностью воздуха от 30% до 70%.
Даже повышенный уровень влажности в покрасочной камере может оказать отрицательное влияние на качество лакокрасочной плёнки, вызывая появление дефектов, аналогичных тем, которые возникают при повышенной влажности древесины.
Повышенная влажность в сушильной камере удлиняет время сушки, особенно это касается водоразбавимых материалов. При влажности более 70% в сушильной камере в рабочую смесь полиуретановых или акриловых ЛКМ иногда добавляют на 5-10% больше отвердителя, чем рекомендуется в стандартных условиях.
С другой стороны, при влажности более 70% электростатические заряды на пылинках, особенно на шлифовальных, могут стекать в воздух и пылинки не налипают так активно на непросохший лак.
С учетом всего вышеизложенного, компромиссной величиной оптимальной влажности является величина около 70%
Температура окружающего воздуха на рабочем месте
Температура очень важный параметр для любого лакокрасочного материала.
Минимальная температура пленкообразования
Для каждого ЛКМ существует минимальная плёнкообразующая температура, ниже которой частички смол не способны объединяться друг с другом наилучшим образом. Нанесённый при низкой температуре материал может выглядеть белёсым, а физико-химическая стойкость такого покрытия будет крайне низка.
Максимальная температура при нанесении лакокрасочных материалов
При превышении максимальной температуры, ЛКМ нельзя наносить, поскольку процессы сушки и плёнкообразования в ЛКМ будут происходить не как положено.
Если температура в покрасочной камере слишком высока, то капельки лакокрасочного материала перед тем как лечь на поверхность могут слишком сильно высохнуть, что может привести к формированию грубой лакокрасочной плёнки и плохой адгезии покрытия.
На практике очень трудно изменить температуру окружающего воздуха в покрасочной камере из-за постоянного воздухообмена с наружной средой. Гораздо легче регулировать температуру в сушильной камере, где смена воздуха происходит гораздо менее интенсивно.
В сушильной камере желательно поддерживать температуру 20-24 °С.
Температуры для нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов
Для нитроцеллюлозных материалов температура не должна быть ниже 14°С.
Если температура превышает 26°С, лучше использовать медленные разбавители.
Температуры для полиуретановых лакокрасочных материалов
Для полиуретановых красок и лаков температурный интервал составляет от 10 до 28°С.
При приближении температуры к минимальной в этом диапазоне следует перейти на быстрый разбавитель, а при температуре выше 26°С на медленный разбавитель.
Температуры для полиэфирных лакокрасочных материалов
Для полиэфирных ЛКМ температура не должна опускаться ниже 15°С и не должна подниматься выше 26°С.
При приближении температуры к нижнему значению следует увеличить количество ускорителя в рецептуре на 1%, а к верхнему соответственно уменьшить на 0.5-1%.
Температуры для акриловых лакокрасочных материалов
Для акриловых ЛКМ температурный интервал применения: 15-35°С.
Температуры для водных лакокрасочных материалов
Водные краски и лаки чувствительны к низким температурам, при которых частички суспензий не могут соединяться друг с другом наилучшим образом.
С другой стороны, проблемы, возникающие вследствие высоких температур, легко устраняются добавлением в материал немного большего количества воды. Для этого типа ЛКМ может быть рекомендован температурный режим от 15 до 30°С.
Температура лакокрасочных материалов при нанесении
Температуру лакокрасочного материала во время нанесения должна быть не менее 20°С.
В холодное время года рекомендуется слегка подогревать лакокрасочный материал до 20-30°С.
В процессе нанесением распылением температура ЛКМ падает на несколько градусов, что при исходно низкой температуре материала может привести к дефектам.
Зимой не следует хранить материалы на уровне земли, где температура всегда ниже, а также в слишком холодных помещениях. Если этого нельзя избежать, то за день перед использованием необходимо поставить материал в тёплое место.
Преимущества, получаемые при нанесении материала, имеющего температуру как минимум 20°С, так важны, что отказ от следования этому правилу может привести к недопустимому ухудшению качества покрытия.
Параметры лакокрасочного материала
Перед использованием лакокрасочного продукта рекомендуется проверить его физические показатели и убедиться, что:
Рекомендуется убедиться, что на ёмкости указана необходимая информация:
На предприятиях с низкой технологической культурой, а также на мелких фирмах ничего особо не контролируется и полагаются в основном на маляра, пока не появятся проблемы с качеством покраски.
А проблемы появляются во все сезоны. Зимой от холода и отсутствия нормального отопления, летом от жары, когда температура в малярке из-за проблем с вентиляцией поднимается до 30 С и выше, тут или вообще не красить, или ночью, или искать нужные разбавители. Осень это повышенная влажность и сопутствующие ей проблемы при покраске, которые описаны в статье.
Источник
