при какой величине срыва резьбы на шпильках и болтах компрессора требуется их замена

Что делать если сорвал резьбу шпильки

Вступление

Электрики, домашние мастера, сантехники, электрики, автолюбители, и другие мастеровые люди знают, как обидно, когда сорвал резьбу шпильки. В данном контексте термин «сорвал» означает повредить витки резьбы на шпильке. Что такое шпилька резьбовая, причины срыва резьбы и исправлении в этой статье.

Что такое шпилька резьбовая

Разобрать в дефектах изделия невозможно, если до конца не понимаешь, что такое это изделие. Резьбовая шпилька – это металлический стержень с нарезанной резьбой с обеих крайних сторон (DIN 938) или по всей длине (DIN 975, 976).

Существует две технологии нарезания резьбы на шпильке: нарезка и накатка. Это поможет понять что делать, если сорвал резьбу шпильки.

Для нарезки используются закаленные матрицы (плашки), которые в первом варианте срезают металл, во втором случае прижимаются к необработанному стержню с необходимым давлением. Срезанный или выдавленный металл вытесняется и удаляется через фильеру.

Какие бывают резьбовые шпильки

Резьбовые шпильки DIN938 (не соединённые резьбы с двух сторон шпильки) могут изготавливаться с резьбами разного направления (правая и левую), или одного направления (только правая или только левая).

Правая резьба означает, что гайку на резьбу вы будете наворачивать по часовой стрелке. Левая резьба, в отличие от правой, не так распространена. Однако используется например, в оборудовании, где правая резьба не может использоваться из-за вибрации двигателя.

Если направление резьбы на шпильке не указано, предполагается что не ней правая резьба.

Резьбовые шпильки DIN 975 и DIN 976 имеют резьбу по всей длине стержня. Изготавливают шпильки из стальных или нержавеющих стержней. Шпильки из углеродистой стали покрывают защитными оболочками. Для защиты используют технологии оксидирования (желтые шпильки) или оцинкование (шпильки серебристого цвета).

Важно: сорвал резьбу шпильки – нарушил защитную оболочку.

Отличия DIN шпилек с полной резьбой

Нужно напомнить, что стандарты, которые обозначают тремя латинскими буквами DIN — федеральный стандарт Германии, котируется по всей Европе и используется производителями в нашей стране для более точной классификации изделий (для заказчика).

Для шпилек с резьбой распространены три стандарта DIN:

Если расширить DIN стандартизацию шпилек, то можно найти другие стандарты:

Где используется крепеж типа шпилька

Крепеж шпилька находит своё широкое применение во многих отраслях промышленности, таких как строительство, автомобильная промышленность, электротехническая промышленность, сантехника, водопроводы, трубопроводы, машины и механизмы.

Если вам нужно что-то стянуть, то шпилька с резьбой это ваш метиз.

Помимо стали и нержавеющей стали, шпильки делают из алюминия, меди, латуни, титана, пластика, нейлона, ПВХ, резины и т.д. Для защиты используют термическую обработку и анодирование, цинкование, фосфатирование, цинкование в серебре и даже в золоте.

Сорвал резьбу шпильки

В повреждении резьбы шпильки (болта) есть два термина «сорвать» и «содрать (слизать)».

Первый дефект резьбы получается, если превысить допустимую нагрузку на резьбовое соединение. Например, в своём желании как можно сильнее затянуть клапанную крышку двигателя, на последнем усилии гайка проворачивается. Это срыв резьбы и важно, это дефект резьбы устраняемый (повреждение локальное). Если вы «со всей дури» закрутите на шпильку гайку «не по резьбе» вы резьбу на шпильке «слижите». Это дефект устранить нельзя, только замена.

Если бы я сорвал резьбу внутреннюю, и изделие нельзя было бы заменить, я бы использовал самонарезные втулки, резьбовые вставки, закладные заклепочные гайки и т. п.

Если сорвал резьбу шпильки, то можно устранить так: перевернуть шпильку, вывернуть шпильку и прогнать по всей длине гайку, нарезать новую резьбу по старой. Для важных соединений, лучший вариант заменить шпильку.

Источник

Содержание материала

Рекомендации по сборке подшипниковых узлов и резьбовых соединений.

1. Рекомендации по сборке подшипниковых узлов

В хорошо промытом подшипнике наружное кольцо вращается легко и равномерно. Проверку ведут, удерживая подшипник за внутреннее кольцо в горизонтальном положении. Далее промытый подшипник нагревают в масляной ванне в течение 15—20 мин и после этого напрессовывают на вал. Обычно температура нагрева подшипников при сборке назначается в пределах 60—100 °С. Подшипники целесообразно нагревать в маслованне или индуктором с точным контролем температуры масла.

Нагретый подшипник устанавливают на вал и доводят до места небольшим осевым усилием. При этом сторона подшипника, на которой нанесено заводское клеймо, должна быть снаружи. Операцию напрессовки необходимо обязательно осуществлять с применением оправок. Наносить удары непосредственно по подшипнику нельзя, так как при этом могут быть повреждены кольца, поломаны шарики и т. д.

Осевые силы, требуемые для установки подшипников качения, должны прикладываться только к тому кольцу, которое при данной операции сопрягается с базовой деталью. Если подшипник одновременно монтируется на вал и в корпус, то усилия передаются на торцы обоих колец. Во избежание перекоса подшипника при его запрессовке целесообразно применять подставки, обеспечивающие хорошее базирование деталей узла.

Если вал имеет небольшую длину и малый вес, напрессовывать подшипник можно, прикладывая осевые усилия к валу. Чтобы не повредить торец, его закрывают специальной накладкой, подшипник упирается в кольцо. Этот способ неприменим, если напрессовка ведется ударами и вал имеет большую массу или малую жесткость: при большой массе энергия удара будет поглощаться валом, в случае же недостаточной жесткости может получиться продольный изгиб его.

Установку подшипника в корпусе, если его наружное кольцо запрессовывают в отверстие, производят так же, как и монтаж подшипника на валу, только нагревают при этом корпус или охлаждают подшипник. Для охлаждения обычно используют сухой лед. Сборку производят с помощью специальных оправок и приспособлений для запрессовки, обеспечивающих удобную установку и закрепление собираемого узла. Поэтому в значительной мере устраняется возможность появления брака из-за перекосов при запрессовке и ускоряется процесс сборки

Для запрессовки подшипника качения в корпус требуются сравнительно небольшие силы. Подшипники с внешним диаметром наружного кольца 80—130 мм запрессовывают силой 400—450 кг.Однако при плохом центрировании и даже незначительных пере­косах подшипника сила, необходимая для запрессовки, возрастает в несколько раз. В связи с этим к конструкции приспособления предъявляются жесткие требования в части обеспечения базиро­вания подшипника при его установке.

Крупногабаритные подшипники качения, устанавливаемые в разъемные корпусы, часто проверяют на прилегание наружного кольца к посадочной поверхности по краске. Прилегание считается хорошим, если отпечатки краски составляют не менее 75% площади поверхности. При плохом прилегании возможно пришабривание посадочных мест. В местах разъема отверстие в корпусе расшабривают для предотвращения сжатия.

При монтаже несамоустанавливающихся подшипников очень важно также не допустить их перекоса. Последний может быть при несоосности отверстий в корпусе (рис.1 а), неперпендикулярности наружной плоскости корпуса оси отверстия или непараллельности упорной и опорной плоскостей крышки (рис.1 б).

Перекосы нарушают нормальную работу подшипника, дорожки качения смещаются, шарики при их движении получают перемен­ную скорость, создаются дополнительные давления на гнезда сепаратора, они сминаются, и перекашивается весь сепаратор. Нередко это является причиной разрушения сепаратора и заклинивания шариков его обломками. Перекос может также вызвать защемление тел качения, резкое повышение удельных давлений и, как следствие, быстрый износ подшипника.

2. Требования при сборке резьбовых соединений.

Уменьшению трения при завинчивании шпилек, а в связи с этим и выделению тепла, способствует смазка резьбы. Применяют масла с графитом (до 25%) или с присадками порошкообразного цинка, меди, свинца, дисульфита молибдена, а также различные пасты на основе оксидов, графита, двусернистого молибдена. При хорошо подобранной смазке момент завинчивания может быть уменьшен на 35—40% по сравнению со сборкой без смазки резьбы.

Избыток смазки при ввинчивании шпильки в глухое отверстие недопустим, так как при этом может возникнуть гидростатическое давление смазки, искажающее величину момента завинчивания, а в некоторых случаях и приводящее к разрыву базовой детали.

При постановке шпилек выполняют следующие основные требования:

— шпилька должна иметь достаточно плотную посадку в корпусе, чтобы при свинчивании даже туго посаженной гайки она не вывинчивалась;

— если неподвижность шпильки обеспечивается натягом по среднему диаметру резьбы, то ее при постановке недовертывают до начала сбега резьбы на угол несколько больший, чем требуется для затяжки гайки, навинчиваемой на эту шпильку;

— ось шпильки должна быть перпендикулярна (с определенными допустимыми отклонениями) поверхности детали, в которую ввернута шпилька. Неперпендикулярность вызывает значительные дополнительные напряжения в резьбе шпильки и часто может быть причиной обрыва ее при работе в машине.

Для выполнения последнего требования необходимо при доделочных работах на сборке избегать сверления отверстий, а также нарезания резьбы без кондуктора. Если такие работы необходимо производить в процессе сборки, то их целесообразно выполнять на сверлильном станке.

При завинчивании шпилек можно сравнительно часто наблюдать несовпадение их осей с осями отверстий устанавливаемой детали. В то же время центры отверстий под шпильки в корпусной и в устанавливаемой детали совпадают (рис. 2 а). Эта погрешность, обнаруживаемая при ввертывании шпилек (особенно, если длина их значительна), является следствием перекоса резьбы в отверстиях под шпильки или на самих шпильках. Установить, какая же из резьб имеет погрешность, можно, наблюдая за положением оси шпильки при ее ввертывании. Если она не смещается, то перекошена резьба в отверстии; если же ось шпильки перемещается по окружности, то перекошена резьба на шпильке.

Рис. 3. Колпачки для предохранения резьбы шпилек.

Допуски на перпендикулярность установки резьбовых шпилек (рис.2 б) назначаются в зависимости от класса точности и длины выступающей части шпильки.

Для предохранения резьбы от повреждения на выступающие концы установленных шпилек в процессе сборки необходимо на­девать колпачки (рис.3) или, в крайнем случае, сразу же навинчи­вать гайки.

Для ввертывания шпилек вручную применяют инструмент, являющийся по существу гайкой, которую навинчивают на свободный конец шпильки и тем или иным способом стопорят на ней.

Применяют также ключи, удерживающие шпильку за ненарезанную часть посредством эксцентрика. Однако при пользовании ими на поверхности шпильки часто остаются следы, которые необходимо тщательно зачищать бархатным напильником и шкуркой. Этот недостаток не позволяет широко рекомендовать подобные ключи при ввертывании чисто обработанных шпилек; при удалении шпилек, требующих замены, такие ключи удобны.

Основные погрешности постановки шпилек и способы их устранения

Рис. 4 Способы удаления сломавшихся шпилек.

Рис. 5 Способы устранения выпучивания металла на привалочной плоскости у корня шпильки.

Затяжка резьбовых соединений

Общий принцип — затягивать сначала средние гайки, затем пару соседних справа и пару соседних слева, после чего снова пару соседних справа и т. д., постепенно приближаясь к краям, по так называемому «методу спирали» (рис.6). Затягивание гаек, начиная с крайних, как показали многочисленные наблюдения, нецелесообразно, так как это часто вызывает искривление длинных корпусов.

Целесообразно затягивать гайки постепенно, т. е. сначала затянуть все гайки, предположим, на одну треть момента затяжки, затем на две трети и, наконец, на полную затяжку. Затягивать полностью одну гайку за другой нельзя, потому что это может вызвать перекос и деформацию закрепляемой детали.

Гайки, расположенные по кругу, затягивают крест-накрест, причем также вначале все на половину или треть затяжки, а затем в том же порядке до конца.

В групповых резьбовых соединениях затяжка последующих гаек вызывает самоослабление уже затянутых, при этом иногда в значительных пределах — до 20—25%. Гайки болтов шпилек ответственных соединений целесообразно после затяжки несколько ослабить, а затем повторно затянуть. Этим достигается повышение жесткости в стыках соединяемых деталей. Если в сопряжении имеется упругая прокладка через 24 или 48 ч после сборки еще раз следует подтянуть гайки.

В процессе разборки резьбовых соединений целесообразно придерживаться обратного порядка отвинчивания гаек; это позволит предотвратить перекосы скрепляемых деталей. Рекомендуется вначале поочередно слегка отпустить все гайки и после этого отвинтить их полностью.

При затяжке гайки обычным ключом следует внимательно следить за тем, чтобы момент на ключе не превышал допустимой величины. Бесконтрольная затяжка может быть причиной разрыва шпильки или болта.

Если детали, соединяемые болтами, шпильками или винтами, испытывают во время работы переменные ударные нагрузки, то такие соединения следует затягивать крутящим моментом опре­деленной величины, при этом в случае многоболтового (многовин­тового) соединения обеспечить равномерность затяжки для всех резьбовых соединений.

Требования к равномерности затяжки еще более повышаются, если в соединении необходима герметичность. Неполная и неравно­мерная затяжка гаек (винтов) может явиться причиной деформации деталей под действием переменной нагрузки, нарушения плотности соединения, т. е. причиной некачественной сборки, ведущей к более быстрому износу узла или даже целой машины.

В технических требованиях на сборку ответственных резьбовых соединений указываются предельные значения крутящего момента, которым должны быть затянуты гайки или винты. Моменты затяжек, выдерживаемые при сборке, устанавливаются обычно в зависимости от номинального диаметра резьбы, с учетом материалов, из которых изготовлены крепежные детали. Для указанных выше соединений и сталей марок 30 — 35 (ГОСТ 1051—88) величина моментов затяжки принимается следующая.

Источник

ДЕФЕКТАЦИЯ БОЛТОВ, ГАЕК, ШПИЛЕК И РЕЗЬБЫ ДЕТАЛЕЙ

Состояние резьбы проверяют осмотром, резьбовыми калибра навертыванием (ввертыванием) от руки новой гайки (болта). Резьба должна быть полной, чистой без забоин, выкрашенных и стянутых ниток; допускается срыв не более двух ниток резьбы. У стержней болтов и шпилек не допускается изгиб и заметная на глаз выработка. Грани и углы головок болтов и гаек не должны быть покороблены или смяты; при износе граней более 0,5 мм от номинального размера болты в гайки выбраковывают. Исправные шпильки при разборке из деталей не вывертывают. Состояние шпилек проверяют остукиванием. Если при остукивании слышен дребезжащий звук, то шпильку следует вывернуть, посадку восстановить. Неисправные резьбовые отверстия в деталях ремонтируют. Отверстия для шплинтов в болтах и шпильках не должны быть забиты и увеличены.

При дефектации технологических комплектов, содержащих собранные резьбовые соединения, необходимо гаечным ключом проверить их затяжку. Ослабленные гайки, болты и шпильки следует подтянуть.

ДЕФЕКТАЦИЯ ЗВЁЗДОЧЕК

Состояние рабочих поверхностей звездочек проверяют осмотром, а износ зубьев, шпоночных пазов и посадочных мест отверстий измеряют универсальным инструментом (зубомером, штангенциркулем) или шаблонам (калибрами). Основным выбраковочным показателем звездочек является износ зубьев во толщине. Износ зубьев измеряют зубомером по дуге делительной окружности. Не допускаются к сборке звездочки, имеющие трещины на дисках ступицах, а также если их радиальное и осевое биение превышает значения, приведенные в таблице 4.

Таблица 15.1.-Требования к дефектации звёздочек

Диаметр звёздочек, мм	Допустимое биение звёздочек, мм
С обработанными зубьями	С необработанными зубьями
радиальное	торцевое
Тип 1	Тип 2	Тип 1	Тип 2	радиальное	торцевое
До 120	0,5	0,5	0,5	0,5	1,2	—
0,6	0,8	0,6	0,8	2,0	—
Свыше120 до 260	0,6	1,0	0,6	1,5	2,0	—
0,8	1,2	0,8	1,8	3,0	—
Свыше 260 до 500	0,8	1,5	0,8	2,0	3,0	—
1,2	2,0	1,2	2,5	4,0	—

Примечание: К типу 1 относятся цельные звездочки, к типу 2 составные (сварные и др.). 2. В числителе указаны значения биения новых звездочек, в знаменателе — бывших в эксплуатации.

Венцы звездочек, установленных на валах и работающих в од ном контуре, должны находиться в одной плоскости; для звездочек с межцентровым расстоянием до 500 мм отклонение допускается не более 1 мм, от 500 до 1000 мм — не более 2 мм, свыше 1000 мм — до 2 мм на 1 м длины.

Источник

Сломал болт: как выкрутить в труднодоступном месте, как достать, снять, если он обломанный – удалить заломыш, открутить головку, чем вытащить сломавшийся залом из резьбы – Rocta

Зачастую в процессе ремонта транспортного средства ломаются детали и различные крепления. Это происходит вследствие их прикипания, либо образования ржавого налета.

По этой причине стоит разобраться, как выкрутить сломанный болт не повредив резьбу.

Причины излома болта

Любой механизм рано или поздно подвержен выходу из строя, а значит требует своевременной починки. А если при ремонте авто неожиданно ломается болт, это добавляет сложности в работе. Эта проблема также увеличивает продолжительность ремонта. Разберем основные причины такой неприятности.

Ржавчина на деталях. При контакте металлических изделий с влажностью и другими неприятными факторами происходит их сезонный износ. В результате этого может произойти излом болта при осуществлении ремонтных работ мастером.

Вдобавок, если ремонтом авто ранее занимался не профессиональный мастер, то через некоторый промежуток времени можно увидеть слизанные края болтов. Поэтому возникает проблема с выкручиванием детали.

Аналогичная трудность возникает, когда у болта сорвана резьба. Для этого существует множество идей, как можно выкрутить болт в труднодоступном месте.

Используем кондуктор

Можно значительно упростить операцию высверливания сломанных шпилек. Это актуально для тех, кто часто ремонтирует двигатели. Поможет мастеру простейший кондуктор. Размеры детали берутся с реальных двигателей. На кондукторе, а это металлическая пластина, высверливаются такие же отверстия в тех же местах, что и на головке, а также на коллекторе. Еще в кондукторе делают отверстия для втулок. Они будут удерживать деталь от перемещения на блоке.

С помощью подобных приспособлений можно значительно облегчить выполнение задачи и разобраться с тем, как выкрутить сломанную шпильку из выпускного коллектора высверливанием, не повредив при этом сам коллектор.

Читать также: Подушки для подъемника автомобильного

Подготовительные работы перед выворачиванием обломанного болта

Если вы задумали выкрутить обломок болта, изначально необходимо очистить поверхность от накопившейся грязи и горючих смазочных материалов. Так удастся найти все неровности поверхности.

За счёт этого можно разглядеть заломыш в затрудненных к доступу местах и без труда выкрутить сломанный болт. Ниже разберем, чем можно воспользоваться для выкручивания сломанных болтов.

Также мастер оценивает характер излома и подбирает подходящий метод как вытащить обломок детали. Все зависит от состояния крепления и как легко его будет выкрутить.

При помощи молотка и зубила

Иногда бывает, что усилий прилагаемых отверткой и молотком недостаточно. Поэтому советуем воспользоваться зубилом.

В этом случае усилия можно приложить побольше и вполне возможно, что их хватит, чтобы провернуть сломанный болт.

Эффективные способы выкручивания болтов

Исходя из того, как сильно повреждено место соединения, применяется несколько методов по выкручиванию сломанного болта. Далее в статье они будут рассмотрены. Однако нужно акцентировать внимание на том, как вытащить слизанный болт, ведь в действительности он лишь деформирован.

Посмотрите еще здесь!

Как сделать самодельный металлоискатель — лучшие схемы, инструкция. Обзор проверенных вариантов по созданию простого металлоискателя своими руками

Как выбрать стиральную машину: советы профессионалов, основные тонкости выбора надежной и качественной машинки. Виды, типы, программы и функции

Самодельные фонарики своими руками: пошаговая инструкция как сделать красивый и эффективный фонарь (110 фото)

Наиболее приемлемым способом принято считать подточку деталей. В результате мастер должен привести размер головки к величине ключа для болта с ровными краями.

Для получения быстрого эффекта рекомендуется заранее промазать соединение раствором для легкого выкручивания.

При помощи дрели

Можно попробовать высверлить остатки болта сверлом, близким по размеру к размеру болта. После высверливания удалить остатки болта отверткой.

Следует помнить, что для проведения такого вида высверливания требуется определенная сноровка, что бы не повредить резьбу отверстия.

Если описанные инструкции как правильно выкрутить сломанный болт вам не помогли, то вы можете воспользоваться еще одним способом.

Если конструкция детали позволяет, то вы можете просверлить место сломанного болта большим сверлом, после этого нарезать новую резьбу большого диаметра и закрутить подходящий болт.

Если у вас нет возможности закрутить большой болт, то тогда вам придется поискать в магазине или найти слесаря, или токаря, который сделает вам втулку с большим внешним диаметром под новое отверстие. Нарежет меньшую внутреннюю резьбу на втулке, которая будет подходить для вашей конструкции.

В интернете можно найти различные фото сломанных болтов и советами различных профессионалов, которые описывают весь процесс работы по выкручиванию того или иного сломанного болта.

В этой статье описаны самые простые варианты, которыми вы можете воспользоваться для извлечения сломанного болта. Но иногда болты или шпильки ломаются в самых неподходящих местах.

Для устранения этой проблемы вам скорее всего придется обратиться к определенным специалистам, у которых в силу своей профессиональной деятельности существует масса идей как можно выкрутить сломанный болт из любого самого труднодоступного места.

Плоская отвертка и молоток

Этот метод даст положительный результат, если излом болта случился выше резьбы, а на поверхности присутствуют неровности. Тогда пригодится подручный набор инструментов для ремонтных работ любой сложности.

На очищенной поверхности обломка находим самый крупный выступ. Берём плоскую отвертку и ставим её под углом, придавливая к нужному месту.

Посмотрите еще здесь!

Замена крана под давлением — пошаговое описание как своими руками поменять под давлением водопроводный кран (80 фото + видео)

Что такое акустический выключатель: устройство, работа, виды и особенности устройства (100 фото)

Фильтр низких и высоких частот: делаем частотные фильтры и как создать схемотехнику высокого класса (95 фото + видео)

Для крепкой опоры используйте керн, благодаря которому неровная поверхность становится глубже. Затем не сильными толчками аккуратно проворачиваем резьбу. При необходимости упор на поверхность можно усилить.

При этом, необходимо соблюдать осторожность при использовании такого способа. Помимо доступа к поверхности требуется также контролировать силу удара. В противном случае есть вероятность повредить рядом находящиеся детали.

Выкручивание сломанного болта или шпильки из блока цилиндров и других элементов: решение проблемы

В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, навесного оборудования и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.

Привариваем гайку сваркой

Часто мастера наблюдают износ место соединения со шляпкой. В итоге болт обламывается, и вытащить его становится затруднительно.

Опираясь на инструкцию, описывающую как правильно выкручивать сломанный болт без шляпки, вам удастся справиться с этой проблемой быстро и без особых усилий. Чаще всего применяется способ приваривания гайки.

Для такой работы понадобится иметь под рукой сварочный аппарат, гайку, кусачки и мастерские навыки.

Посмотрите еще здесь!

Как выбирать газовый котел — лучшие модели и производители. Обзор современных котлов и варианты их применения (145 фото и видео)

Как выбрать раздвижные двери: комплектация раздвижной двери, система открывания створок, типы дверных систем. Инструкция с видео, как своими руками установить раздвижную дверь

Первый способ самый простой. Необходимо взять гайку, используя при этом кусачки. Затем прислоняем деталь к срезанному болту

Лучше, если детали будут совмещены друг с другом не посередине. Прикрепляем сваркой подготовленную гайку. Кусачками пытаемся открутить обломок болта.

Ещё один метод с применением сварочного аппарата. На смену гайки придет металлический штырь. Чтобы болт было легче выкрутить, штырь фиксируется под наклоном.

Недостатком такого способа является то, что площадь контакта меньше и присутствует ограничение. Поломка в участке соединения наблюдается большее количество раз.

Альтернативные способы выкрутить болт с сорванными гранями

Приваривание гайки, как способ выкрутить болт без граней

Этот старый испытанный способ выводил из тупика во время ремонта многих.

Конкретный случай. Сломался болт крепления рычага передней подвски на старенькой Suzuki Ignis. Причём расстояние между проушинами кронштейна рычага не позволяло ни забить ни вкрутить экстрактор в обломок.

Сварка в этом случае оказывается самым эффективным средством открутить сломанный болт.

Суть приёма заключается в следующем.

Подбираем гайку подходящего диаметра, надеваем на сломанный болт и привариваем. Если болт сломался вровень с поверхностью детали, максимально точно фиксируем гайку по центру болта. Варим. Осторожно, без рывков, выкручиваем сломанный болт за гайку.

Отсоедините клеммы АКБ! Обеспечьте сохранность проводки, шлангов, пластмассовых изделий от расплавления и возгорания!

Допустим, что экстрактор и сварка Вам недоступны. Тогда, если болт сломался в резьбе, применяем

Высверливание — отличная возможность окрутить болт без граней

Прежде всего, рассчитаем диаметр сверла. Формула для стандартной резьбы проста — из диаметра болта (резьбовой части) вычитаем величину шага резьбы.

Следующий важный момент — как избежать увода сверла в сторону? Для предотвращения такой неприятности существуют кондукторы. Кондуктор (упрощённо) это пластина с отверстиями.

В отверстиях перпендикулярно закреплены направляющие втулки (гильзы), соответствующие диаметру сверла. Кондуктор фиксируется на детали, гильзы совмещаются с отверстиями со сломанными болтами.

Можно сверлить! Именно гильза будет препятствовать отклонению сверла.

Кондуктор незаменим, если необходимо удалить сломанный болт из алюминиевой детали. Особенно если ею будет головка блока цилиндров двигателя.

Выбивание остатков металла

Можно также сочетать высверливание с выбиванием остатков сломанного болта при помощи выколотки.

Такой приём используют в случае, если резьбовые отверстия сквозные. Начиная со сверла наименьшего диаметра, сверлим обломок. Когда »стенка» его достаточно ослабнет, удаляем её выколоткой. Затем зачищаем резьбу метчиком.

Таким способом можно, например, избавиться от обломков шпилек крепления приёмной трубы к выпускному коллектору на ВАЗ2114-15 не снимая последний с двигателя.

Высверливаем обломанный болт

Этот способ принято считать наиболее кропотливым. Пользуются им лишь тогда, когда другие методы не дали положительного результата.

Давайте разберёмся почему:

Если отсутствует подобный опыт, рекомендуется воспользоваться советами профессионалов для выкручивания сломанных болтов, взяв сначала тонкое сверло.

Если не удастся выкрутить им обломок, можно воспользоваться сверлом большего диаметра. Главное подобрать размер подходящий к величине шпильки. По окончании работ обломанную деталь необходимо убрать, используя магнит.

Итак, если при ремонте авто вдруг отломился болт, не отчаивайтесь. Используйте указанные выше методы по его извлечению. При работе не переусердствуйте, иначе можно поломать резьбу, а это только усугубит проблему.

Как выкрутить шпильку из выпускного коллектора

Если стальная шпилька прикипела в стальном или чугунном коллекторе, то нагревать можно до покраснения металла, используя аккуратно газовый резак, газовую горелку от баллончика, паяльную лампу или иное подходящее оборудование.

Как выкрутить шпильку из выпускного коллектора, чтобы не допустить трещин в чугуне? Прежде всего нельзя искусственно интенсивно охлаждать чугунную деталь. Нагреть при этом нужно сам коллектор, не задевая шпильку: коллектор разогреется и немного раздастся в зоне резьбового отверстия с закисшей шпилькой, а разница в нагреве деталей еще более ослабит прихват.

Фото советы как выкрутить сломанный болт

Читайте здесь — Самодельные фонарики своими руками: пошаговая инструкция как сделать красивый и эффективный фонарь (110 фото)

Источник